Демна гвасалия биография личная жизнь
Биография
30 мая 2019-го в «Инстаграме» Ольга Бузова разразилась праведным гневом и опубликовала эмоциональный пост, на который поспешили отреагировать и оставить комментарии многочисленные фолловеры. Певица во всеуслышание заявила, что якобы модный грузинский дизайнер Демна Гвасалия передал через Ксению Собчак просьбу, чтобы телеведущая скандального «Дома-2» перестала носить вещи его авторства. Она решила пафосно вернуть куртку из Мадрида и кроссовки из ЦУМа их создателю.
Детство и юность
25 марта 2018-го российский глянцевый журнал Vogue не забыл поздравить модельера Демну Гвасалию с 37-летием и упомянуть о том, каким образом мужчине удалось изменить мир моды.
Embed from Getty ImagesМодельер Демна Гвасалия
Он появился на свет в Грузинской ССР, в городе Сухуми, но вскоре ему пришлось покинуть родные края — в связи с начавшейся гражданской войной мать и бабушка, взяв в охапку Демну и его младшего брата Гурама, бежали в Тбилиси. По некоторым данным, чтобы добраться до пункта назначения, им пришлось продать автомобиль с автоматом Калашникова и приобрести лошадь.
Братья Гвасалия в интервью изданию Buro 24/7 в мае 2016-го охотно раскрыли тайны семейной биографии, поведав неизвестные доселе факты. Например, из разговора с журналистом выяснилось, что с детства Демна обожал рисовать и вырезать кукол из картона, устраивая импровизированный показ мод с входными билетами для соседей и родственников. А Гурам в свою очередь заявлял, что будет его директором. Собственно, так все и получилось.
«Происходила война, и было очень много всего: бомбоубежища, перевалы, годы, когда даже в Грузии мне говорили, что я беженец. То есть национальное разнообразие — для меня вопрос, с которым пришлось столкнуться в 12 лет. Было много страшных вещей, но я все это время знал и не забывал, чего хочу», — рассказал «обидчик Бузовой».
Демна Гвасалия
Вспоминая о школьных чудесных годах, он также поведал, что многие идеи для собственных коллекций черпал именно из советского прошлого. Например, однажды родители приобрели ему спортивный костюм «Адидас» для занятий физкультурой, но счастливый обладатель не носил его, а берег. Потому что носить «три полоски» в то время считалось, по сравнению дизайнера, как ездить на «Ламборгини».
Что касается высшего образования, то в положенный срок Демна стал студентом экономического факультета ТГУ имени Иванэ Джавахишвили, в 2018-м попавшего в рейтинг престижных вузов мира, а затем и Royal Academy of Fine Arts.
Мода
Прежде чем основать Vetements, Демна начал свой творческий путь в модных домах Франции, специализирующихся на производстве одежды класса люкс — «Мейсон Марджела» и «Луи Виттон». За годы работы в них Гвасалия отточил свое мастерство и развил талант до такой степени, что решился на создание собственного бренда.
Кроссовки от Демны Гвасалии
Отличительной чертой и главной его «фишкой» оказалось пристальное внимание к деталям, демократичность, отказ от впечатляющего шоу на фешен-показах, поиск моделей через социальные сети в 2017-м и поистине магическая способность превращать в фетиши вещи, которые ничьим объектом воздыхания не были бы. Сюда относятся и футболка DHL, и свитер с капюшоном с фотографией кадра из «Титаника».
Через 2 года после запуска Vetements не устояла перед лестным комментарием и высокой оценкой обычно немногословная Земфира — любимая исполнительница Демны. Кстати, в Россию спустя четверть века он приехал только из-за ее выступления, а благодаря давней подруге и поклоннице Ренате Литвиновой ему удалось даже спеть дуэтом по скайпу с уфимской рокершей и создать худи с ее изображением за 62 тыс. руб.
Embed from Getty ImagesДемна Гвасалия с моделями
Параллельно с разработкой собственной линии одежды с 2015-го Гвасалия прилагает максимум усилий, чтобы превратить Balenciaga, где он занимает пост креативного директора модного дома, в коммерчески успешный бренд современности. И это у него, надо заметить, получается.
За довольно короткий срок братьям удалось покорить и найти подход не только к российским знаменитостям, но и «запасть в душу» Канье Уэсту, Селин Дион, Ирине Шейк, ходившей в Лос-Анджелесе в белых кроссовках, Мишель Обаме, посетившей Сару Джессику Паркер в «бесконечных» сапогах и желтом платье, Николь Кидман, Ким Кардашян, Сальме Хайек, Рианне и Майли Сайрус.
Embed from Getty ImagesДемна Гвасалия и Кортни Лав
Сам Демна достаточно скромно оценивает свои творения, устроившие переворот в модной индустрии и заслужившие престижной премии The Fashion Awards в 2018-м:
«Мы не стараемся быть cool, я не считаю, что мы cool. Я думаю о тех, кого знаю, думаю, что бы они надели, что бы носили, спрашиваю их об этом, так и появляются наши коллекции. И если то, что получается, коммуницирует с определенными группами людей, это большой комплимент для нас».
Личная жизнь
На вопрос о таком интимном разделе биографии, как личная жизнь, Демна отвечает лаконично, предпочитая не углубляться, не растекаться мыслью по древу и не называть имена, пароли и явки. Поэтому он и сейчас остается открытым и самым важным для поклонников.
Embed from Getty ImagesДемна Гвасалия
«Люди продолжают делиться своей личной жизнью в работе. Треть жизни вы спите. Другая треть — работа, а уже затем все остальное. Труд — большая часть жизни, так что вы не можете отделить ее. Для меня работа в моде — это действительно весело. Люди, которые у нас есть, похожи на семью, и ее нужно обучать и лелеять», — говорил грузинский дизайнер.
Известно также, что он является глубоко верующим человеком, а в музыке, помимо Земфиры, отдает предпочтение «Агате Кристи» и «Наутилусу Помпилиусу».
Демна Гвасалия сейчас
Последний весенний месяц 2019-го запомнился для Гвасалии резонансным обвинением Ольги Бузовой и достойным ответом на него Ксении Собчак, а июнь — вызывающим показом мод в Париже.
Демна Гвасалия в 2019 году
Во-первых, прошел он, по решению автора, в одном из ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Во-вторых, в качестве пригласительных использовались презервативы. В-третьих, образы моделей оказались связанными с культурой потребления и иными узнаваемыми известными брендами («Хейнекен», «Плейстейшн» и т. д.).
Впрочем, кутюрье не привыкать быть в центре скандала. В 2018-м бурную реакцию публики вызвали футболки и толстовки с нецензурным слоганом «Иди на х..», а еще раньше — женские сапоги «из российских паспортов».
Источник
Подписывайтесь на Telegram-канал OSKELLY.
Демна Гвасалия — лицо сегодняшней моды. Его терпеть не могут возвышенные любители роскоши, зато миллениалы и fashion-критики в восторге. Мода еще никогда не была настолько пропитана иронией.
Демна Гвасалия — французский дизайнер грузинского происхождения с солидным реноме за плечами. Гвасалия родился в Грузии, а к восемнадцати годам он с семьей перебрался в немецкий Дюссельдорф и обучался там банковскому делу, чтобы затем бросить финансы и уехать в Бельгию, где он занимался модой в Королевской академии Антверпена.
В 2009 он получает работу в парижском Maison Margiela, а затем присоединяется к Louis Vuitton. Устав от ограничений, в 2014 Гвасалия и его брат Гурам создают марку Vetements. И вскоре журнал Marie Claire назовет его самым влиятельным человеком в моде.
1. VETEMENTS
С французского языка «vêtements» переводится как «одежда». Настолько обычное слово, что во французском Google надо еще постараться, чтобы найти эту марку. Не зря Демна Гвасалия однажды сказал, что быть невидимым в интернете — это его мечта. Характерно, что Vetements начинался как анонимный проект.
В каком-то смысле, именно невидимость, незаметность и блеклость — стратегия марки. Сегодня, когда повсюду за нами следят тысячи камер, когда наша деятельность в социальных сетях тут же становится всем известна, иногда хочется скрыться. Vetements использует это желание обывателей, чтобы обратиться к повседневности и что-нибудь из нее выловить.
Порой Vetements создает намеренно безликие образы, и это — своеобразный, очень отточенный ход. Его можно истолковать, как подрывной протест против мира моды, ведь иногда этот мир замыкается на безжизненных и много раз опробованных решениях, теряя связь с реальностью.
Носить Vetements, значит, протестовать и одновременно слиться с клерками или с жителями депрессивных кварталов. Vetements может позволить себе выпустить сентиментальные фартуки из бабушкиной клеенки и даже заставить вас их купить. Конечно, ограниченные тиражи только способствуют тому, что каждая новая коллекция Vetements быстро становится легендарной.
Бомберы и худи с длинными рукавами, толстовки с массивными плечами, как в американском футболе, платья с пайетками и в цветочек, — бескомпромиссный стиль и свободная игра воображения снискали этому дизайнеру мировую славу. Его показы с непрофессиональными моделями в невзрачных местах (вроде гей-клуба в парижском квартале Маре) наверняка войдут в историю моды.
2. BALENCIAGA
Неудивительно, что — когда Демна Гвасалия в 2016 стал главой модного дома Balenciaga — ему без труда удалось обновить старую респектабельную марку и привлечь к бренду всеобщее внимание с помощью своих узнаваемых выходок.
Balenciaga, осень/зима 2016-2017
Гвасалия умело балансирует между хайповым уличным стилем и классикой. Если в Vetements он может делать, что вздумается, то модный дом Balenciaga Гвасалия как бы использует для продвижения своих находок, чтобы сделать их более массовыми. Таким образом, иерархия брендов целиком переворачивается: новая марка Vetements — поле экспериментов (то есть главная инстанция, задающая тренд), а Balenciaga — марка для распространения лучших идей.
В коллекциях для Balenciaga Гвасалия становится значительно более лиричным. Конечно, он продолжает использовать неожиданные решения (например, кислотные туфли-чулки, резиновые башмаки или блузки со знаком доллара). Однако, в то же время он комбинирует такие провокации с особенным кроем, который свойственен модному дому, с твидовыми вещами или с нежными платьями (как это было весной 2017 года).
В каком-то смысле, к миру моды Гвасалия относится с легким пренебрежением. Когда его спросили о головокружительной цене на его толстовки (650 евро), Гвасалия ответил, что лично он “не настолько болен модой, чтобы платить такую сумму”. И добавил: “Я предпочел бы съездить в отпуск. Отпуск — это важно”.
Творческая деятельность Гвасалии в Balenciaga или Vetements — его способ показать изнанку модной индустрии, а также нашу уязвимость к ценникам. Неспроста на одной из его футболок красуется недвусмысленная надпись “You fuck’n asshole”, которую можно перевести на русский как “Ты — чертов мудак”. Настоящий манифест поколения!
3. НАИБОЛЕЕ ПРОВОКАЦИОННЫЕ ИДЕИ
Демна Гвасалия любит находить вдохновение в самых неожиданных вещах. Однажды он просто заново изобрел корпоративный стиль, создав футболки с лейблом DHL (крупнейшая компания по доставке грузов и почты). Футболка стоила около трехсот евро, так что все шутили, что проще устроиться в DHL, чтобы получить такую же бесплатно.
Дорожная сумка, которую модельер сделал для Balenciaga, невероятно похожа на классическую синюю сумку IKEA. Гвасалия наделен тонким чувством юмора, так что сопоставление IKEA и Balenciaga спровоцировало настоящий флешмоб. Появились сотни мемов и гифок. В игру включились работники IKEA, создав шутливую памятку, в которой перечислили характеристики оригинальной сумки:
— должна шуршать;
— вмещает полную хоккейную амуницию и несколько кирпичей;
— можно пачкать;
— можно мыть садовым шлангом;
— стоит около одного доллара США.
Знаменитая клеенка с показа Vetements. Когда Гвасалия придумывает очередную провокацию, каждый раз все говорят: “Ну, это уже слишком!” Будьте уверены, что для Гвасалии “слишком” никогда не бывает. Дизайнер решил вспомнить свое грузинское детство и создал вещь, которая ассоциируется с бедной Восточной Европой.
Источник
Демна Гвасалия (англ. Demna Gvasalia; род. 7 августа 1981г.; Сухуми, Грузия) – один из самых востребованных современных дизайнеров, сооснователь андеграудного молодежного бренда Vetements. В 2015 году возглавил креативное направление французского Дома моды Balenciaga.
«Я чувствую, что в Париже зарождается новая энергия, и мы хотим дать ей развернуться. Потому что сейчас парижская мода — это застарело, замшело и консервативно».
Демна Гвасалия
БИОГРАФИЯ И КАРЬЕРА
Демна Гвасалия родился Грузии, там он провел первые семнадцать лет жизни. Юность будущей знаменитости мира моды прошла в СССР, он был окружен людьми в военной форме. «Эта одежда была ужасной. Я пытался преобразить ее, укоротив брюки, что принесло мне много проблем. В коммунистической стране проблематично быть не таким, как остальные. Многие спрашивали, почему мне хотелось отличаться от всех. Я определенно не чувствовал себя похожим на окружающих, но деваться было некуда».
Главной отдушиной и источником вдохновения была бабушка Гвасалии. «Она обладала прекрасным вкусом, чудесная женщина. Бабушка покупала те же вещи, что и другие, но меняла их, например, пришивая ткань, чтобы удлинить силуэт. Я провел с ней очень много времени. Она всегда интересовалась моим мнением о том, как выглядит — по большей части не потому, что ей оно было нужно, а просто из-за желания с кем-то поговорить, и я как раз был рядом. В то время у меня и появился интерес к одежде и к тому, как женщины создают собственные образы».
В подростковом возрасте Демна был вынужден часто переезжать из-за работы отца и в конце концов обосновался в Лондоне, а затем — в Германии. Свое первое образование Гвасалия получил в Тбилисском государственном университете, где изучал экономику. Дизайнерские навыки он оттачивал позже в Королевской академии изящных искусств Антверпена. Вальтер ван Бейрендонк, преподававший там, предложил Демне должность дизайнера мужской одежды еще до того, как он окончил обучение. Гвасалия проработал на Бейрендонка год с небольшим, после чего создал собственную женскую коллекцию. Презентацию можно было увидеть как онлайн, так и в шоу-руме, но приобрести предметы гардероба было нельзя. Проект обеспечил Демне место в Maison Margiela в Париже, где он «окончательно влюбился в одежду». По слухам, Гвасалию тогда называли «духовным сыном Мартина», потому что его идеи были «за пределами моды».
«[В Margiela] я научился деконструировать до совершенно нового, стал понимать, как выполняется каждая деталь, получил иное представление о создании вещей… И это до сих пор лежит в основе моего подхода к дизайну».
Спустя три года Гвасалия получил предложение от Louis Vuitton — тогда он работал в Marc Jacobs, бренде, который значительно расходился с представлениями о прекрасном Демны. Дизайнер незамедлительно принял приглашение и начал изучать тонкости работы модного гиганта изнутри. Следующий его шаг стал определяющим — вместе с друзьями из Margiela Гвасалия создал Vetements, разочаровавшись в индустрии и желая поделиться с миром собственным видением.
Vetements
Марку Vetements (в переводе с французского — «одежда») сразу же окрестили маргинальной и разрушительной, даже несмотря на то, что дизайнер прямо никогда не говорил о подрыве традиционных модных кодов. Гвасалия утверждает, что первые коллекции он вместе со своей анонимной группой шил буквально в собственной спальне из-за недостатка финансирования и не налаженного производства. В той квартире в неблагополучном районе французской столицы их команда слушала хорошую музыку, пила вино и думала о создании собственного бренда.
Так как проект начался еще в тот момент, когда Гвасалия работал на Loius Vuitton, он не мог в полную силу отдаться своему новому увлечению. Это во многом повлияло на выбор названия для его коллекции – Vetements – что переводится с французского как «одежда». Его желанием было создавать не моду для высокопоставленных лиц по канонам парижской моды, а «просто одежду», которая станет новым трендом среди уличных модников.
Гвасалия настаивает на том, что та же самая одежда, которую зрители видят на презентации, должна быть доступна и в магазинах. Произведения дизайнера максимально реалистичны и носибельны. Коллекции дизайнера, тем не менее, включают в себя и брючные костюмы, худи и платья с рубашками – «ничего особенного» по его словам.
На самом деле Гвасалия и его команда просто не мыслят в категориях коллекций и фэшн-историй, их концепция расходится с концепцией других модных домов, «демонстрирующих вещи, которые никогда не появятся в магазинах, а если и окажутся там, то с коммерческими изменениями, не имеющими ничего общего с презентованным на подиуме. Посмотрите на лейблы, которые используют показы как способ коммуникации с потребителями, чтобы потом лишь продать им сумки».
Сегодня штаб-квартира марки находится в криминальном районе Париже, Сен-Дени, с забегаловками и барами, куда боятся заезжать редакторы моды, хотя и очень хотят. Кроме техно, в шоу-руме может играть Агата Кристи и Земфира. Брендовые наряды продаются в магазинах по всему миру, а коммерческими делами занимается брат дизайнера Гурам.
За четыре сезона своего существования Vetements успел стать одним из самых обсуждаемых брендов в Париже. В число преданных поклонников марки входят Рианна и Канье Уэст, а модный холдинг LVMH отметил заслуги анонимного сообщества, номинировав его участников на премию LVMH Prize в категории “Молодой дизайнер”.
Отличительная черта восьми дизайнеров Vetements – молодая и несколько анархичная энергия города, которую они пытаются перенести на подиум, не отказываясь при этом от заветов высокой моды.
Эпатажные показы
Кажется, что Гвасалия задался целью каждый раз удивлять зрителей. И это ему удается. Демонстрация коллекций проходили в «трешевом, засаленном и противном» китайском ресторане в одном из районов Парижа и в гей-клубе, где весь бомонд сидел в душных кабинках. И дело не только в низкой арендной платой, но и, конечно, тягой дизайнера к подобным местам.
Одним из интересных дизайнерских решений, примененных в коллекции Демны Гвасалии, было размещение логотипа DHL на некоторых вещах. Когда дизайнера спрашивают, в чем смысл такого хода, он отвечает очень просто: эта фирма постоянно на слуху, и он очень часто был свидетелем такой фразы во многих офисах: «DHL опять задерживается».
Помещенная на рукаве надпись «Vetements» выполнена необычным шрифтом, который используют скейтерские дизайнеры для своих толстовок.
Дизайнер приглашает своих друзей в качестве моделей. Например, Гошу Рубчинского, который продефилировал на шоу весна-лето 2016. Кстати, саундтрек для показа создал еще один большой друг Демны – французский диджей и продюсер Clara 3000.
Гвасалия также утверждает, что у его команды постоянно переманивают моделей. Другие агентства назначают им заоблачные гонорары, поэтому группа находится в постоянном поиске новых лиц в Инстаграме.
Balenciaga
В марте 2016 года в Париже прошел показ первой коллекции Balenciaga, созданной Гвасалией. Как и в коллекции собственной марки Vetements, в коллекциях для бренда с историей он цитирует стрит-культуру, но по кутюрным правилам. Он взял шаблонные коды модного дома и переиначил их на современный лад: придуманную Кристобалем Баленсиагой форму кокона он показал на анораках и бомберах, над силуэтом «песочные часы», Дебютное шоу Гвасалии снова стилизовала Лотта Волкова из Владивостока — она же стала и первой обладательницей платья из будущей коллекции.
P.S. Мне одной кажется, что коллекции Баленсиаги и Ветментс – это практически одно и то же, только вид сбоку? Разве это показатель высокого творческого потенциала дизайнера? И еще у меня стойкое ощущение, что кто-то кого-то дурит. Я – за эксперименты в моде. Мне всегда интересно рассматривать что-то новое, интересное, но тут… Я понимаю, что показы и жизнь – это разные вещи. Зачастую, дизайнерские вещи в сто раз лучше смотрятся в жизни, чем на подиуме, но тут… Просто приведу примеры того, как выглядят Ветментс в жизни. И я понимаю, если бы вещи стоили ну тысячу, ну другую рублей. Однако ценник-то совершенно заоблачный… Где сложность кроя, оригинальность идеи, качество материалов, мастерство исполнения, идеальная посадка, т.е. то, за что и ценятся дизайнерские вещи, за что и платятся большие деньги?
Источник